Садовая скамейка своими руками

Садовая скамейка своими руками — первая мебель, которую дачник делает сам: на ней отдыхают у цветника, ставят рядом с беседкой, у мангала или под старой яблоней. Простую лавку своими руками собирают за один вечер, скамейку со спинкой — за выходные, а при правильной защите дерева она служит 10–15 лет в любом уголке сада. Ниже — какие бывают скамейки для сада, из какого дерева их делать, какие размеры удобны, какие инструменты и материалы понадобятся, и пошаговая инструкция для трёх моделей: лавки без спинки, скамейки со спинкой и скамейки вокруг дерева.

Какие бывают садовые скамейки

Прежде чем покупать доски, решите, где будет стоять скамейка и кто на ней будет сидеть. От этого зависят модель, размеры и материалы. Основные варианты для дачи:

• Простая лавка без спинки — верх из двух-трёх досок на двух стойках. Самый быстрый вариант: нужно минимум материала и инструмента, такую лавку легко переносить с места на место.
• Скамейка со спинкой — на ней удобно сидеть долго, опираясь спиной. Её делают прямой или под небольшим наклоном, иногда добавляют подлокотники.
• Скамейка вокруг дерева — многоугольный настил, который опоясывает ствол. Красивое решение для тенистого уголка сада.
• Скамейка из бруса и бетона — толстые бруски кладут на бетонные блоки или столбики. Тяжёлая и устойчивая, её не сдвинет ветер.
• Металлический каркас с деревянным сиденьем — ножки и рама из профильной трубы, сверху доски. Каркас не гниёт, но нужна сварка или болтовое соединение.
• Скамейка из бревна — одно бревно, распиленное вдоль, на коротких чурбаках. Подходит для сада в деревенском стиле.

Для начинающих самый удачный выбор — деревянная скамейка на ножках из бруса: она простая в сборке, но комфортная, а чертежи такой модели легко сделать самому.

Из какого дерева сделать скамейку

Садовая мебель стоит под открытым небом, поэтому материал выбирают с учётом дождя, солнца и перепадов температуры. Главное правило — сухой материал влажностью до 15–18 %: сырая доска при высыхании ведёт, на сиденье появляются щели.

• Сосна и ель — недорогой и доступный материал, их легко обрабатывать. Но без пропитки дерево быстро темнеет и начинает гнить, особенно в нижней части ножек.
• Лиственница — плотный, смолистый материал, почти не боится влаги. Лучший выбор для дачи по соотношению цены и срока службы.
• Дуб, ясень, акация — твёрдые породы, прослужат десятки лет, но они дороже, а сверлить и шлифовать их сложнее.
• Кедр и термодревесина — красивые и стойкие к гниению, подойдут для декоративной мебели у террасы.

Доски для настила берут строганые толщиной 30–40 мм: тонкие прогибаются под весом человека. Для ножек и рамы — бруски 50×50, 70×70 или 100×100 мм.

Размеры садовой скамейки

Хорошая скамейка — та, на которой не затекают ноги и спина. Ориентиры по размерам, которые подходят для взрослого человека среднего роста:

Скамейку больше 1,5 м ставят на три стойки или усиливают продольной перемычкой посередине: иначе доски прогибаются. Чертежи с размерами удобно сделать на листе в клетку — по ним сразу видно, сколько досок и бруса понадобится.

Инструменты и материалы

Набор инструментов для работы по дереву у многих дачников уже есть. Для работы понадобятся:

• рулетка, карандаш, угольник, уровень;
• ножовка по дереву или электролобзик, для ровных резов — торцовочная пила;
• шуруповёрт и набор свёрл по дереву, сверло-зенковка для отверстия под шляпки;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага разной зернистости;
• кисть для антисептика, масла или лака;
• струбцины, чтобы зафиксировать детали при сборке.

Состав материалов для модели на 1,5 м:

• доски 40×100 или 30×120 мм — 5–6 штук по 1,5 м;
• брусок 50×70 или 70×70 мм для ножек и рамы — около 6 м;
• саморезы по дереву 50–80 мм, мебельные болты с гайками и шайбами М8 для узлов ножек;
• столярный клей для наружных работ;
• антисептик, масло для террас или яхтный лак.

Крепеж берут оцинкованный или из нержавейки: чёрные саморезы на улице ржавеют и оставляют пятна на дереве.

Простая лавка без спинки

Такая скамейка — хороший первый опыт. Её конструкция состоит из сиденья, двух опор и поперечной перемычки.

1. Нарежьте доски по 1,2–1,5 м — три доски 40×100 мм позволяют получить глубину около 32 см.
2. Для каждой боковины сделайте две ножки из бруска 50×70 мм длиной 40–42 см и две поперечные планки — верхнюю и нижнюю.
3. Соберите боковины П-образной или Н-образной формы: ножки соедините планками на клей и саморезы, проверьте прямой угол угольником.
4. Соедините опоры продольной перемычкой снизу — она даёт жёсткость и не даёт лавке шататься.
5. Уложите доски с зазором 5–8 мм, прикрутите каждую к верхним планкам двумя саморезами. Отверстия под саморезы заранее просверлите, чтобы доски не треснули.
6. Скруглите острые углы, отшлифуйте поверхность и покройте лавку антисептиком и маслом.

Вариант ещё проще — Х-образные ножки из двух брусков, скреплённых болтом. Такая лавка устойчивая и хорошо смотрится у грядок.

Скамейка со спинкой своими руками: пошаговая инструкция

Для скамейки со спинкой задние ножки делают длинными: они продолжаются вверх и служат опорой для спинки. Это самая распространённая конструкция, по которой собирают садовую мебель на заводах.

1. Подготовка деталей

По чертежу нарежьте все элементы. Для скамейки длиной 1,5 м нужны две передние ножки по 40–42 см, две задние по 80–85 см, две боковые царги под сиденье длиной 45–50 см, две продольные царги длиной 1,4 м и доски для сиденья и спинки. Верх задних ножек можно спилить под наклоном 15–20°, тогда спинка будет удобной. Все детали необходимо отшлифовать до сборки: в собранной конструкции углы и торцы обрабатывать сложнее.

2. Сборка боковин

• Соедините переднюю и заднюю ножки боковой царгой на уровне 38–45 см от земли.
• Снизу добавьте вторую перемычку в 10–15 см от земли — она повышает устойчивость.
• Узлы соединения ножек и царг крепите мебельными болтами с гайками и шайбами или на клей и саморезы.
• Вторую боковину соберите точно такой же: размеры должны быть одинаковые, иначе скамейка будет качаться.

3. Соединение боковин и сиденье

Поставьте боковины на ровную поверхность и соедините их продольными царгами спереди и сзади. Проверьте диагонали рамы — они должны совпадать. На раму уложите доски с зазором 5–10 мм так, чтобы передняя доска выступала на 2–3 см, и прикрутите каждую к боковым царгам. Шляпки саморезов утопите в доску на 1–2 мм.

4. Спинка

Доски для неё прикручивают к задним ножкам с внутренней стороны. Обычно хватает нескольких досок, двух-трёх: нижнюю ставят на высоте 10–15 см над сиденьем, верхнюю — на уровне лопаток. Для красоты верхнюю доску можно сделать фигурной, выпилив лобзиком волну. Если скамейка больше 1,5 м, ставят третью ножку посередине или вертикальную стойку.

5. Финишная обработка

Ещё раз пройдитесь шлифовальной машинкой по всей поверхности, уберите заусенцы, скруглите края. Затем нанесите антисептик, дайте ему высохнуть и покройте скамейку маслом или лаком в несколько слоёв.

Скамейка вокруг дерева

Скамейка вокруг ствола — красивое место отдыха в тени. Её можно сделать шестигранной или восьмигранной из отдельных секций. Чтобы не повредить дерево, между сиденьем и стволом оставляют зазор 10–15 см с учётом роста ствола на годы вперёд, а стойки не закапывают глубоко рядом с корнями.

1. Измерьте диаметр ствола на уровне сиденья и добавьте зазор с двух сторон.
2. Посчитайте длину внутренней стороны секции: для шестигранника она равна радиусу внутреннего круга, умноженному на 1,15.
3. Нарежьте доски с торцами под углом 30° для шестигранника или 22,5° для восьмигранника.
4. Соберите каждую секцию на двух ножках: внутренней и внешней.
5. Соедините секции вокруг ствола болтами и проверьте сиденье уровнем.

Если есть желание сделать опору для спины, её ставят только с внешней стороны секций.

Скамейка из бруса и бетонных блоков

Такая конструкция самая долговечная: ножки из бетона или камня не гниют, а деревянное сиденье при необходимости легко заменить. В качестве основания используют бетонные блоки, бордюрный камень или самодельные столбики из бетона. Верх делают из бруса 100×100 или 150×150 мм либо из нескольких досок, стянутых шпильками. Брус крепят к опорам анкерами или металлическими уголками. Между бетоном и деревом кладут прокладку из рубероида, чтобы низ сиденья не набирал влагу.

Скамейка на металлическом каркасе

Каркас можно сделать из профильной трубы 40×20 или 40×40 мм, а верх делают из досок. Металлический каркас прочнее и выдерживает большую нагрузку, но его необходимо защитить от коррозии: зачистить, загрунтовать и покрасить. Доски крепят к раме болтами через просверленные в трубе отверстия. Если сварочного аппарата нет, раму собирают на болтах или берут готовые чугунные боковины, которые продаются отдельно.

Как защитить древесину

Без обработки деревянная скамейка на улице за два-три сезона темнеет, трескается и начинает гнить снизу. Защиту наносят в несколько этапов:

• Антисептик — пропитывает дерево и защищает от гниения, грибка и насекомых. Торцы ножек пропитывают особенно тщательно: они стоят на земле и впитывают влагу.
• Масло для террас — впитывается в древесину, подчёркивает текстуру, не трескается. Обновлять маслом нужно раз в год, весной.
• Лак для наружных работ — яхтный или алкидно-уретановый, образует плотную плёнку. Покрытие лаком служит 2–3 года, потом его подновляют.
• Краска или лазурь — если хочется цветную скамейку в тон дому или забору.

Мебель лучше ставить не на землю, а на плитку, камень или резиновые подпятники: так нижняя часть дольше останется сухой.

Как сделать скамейку правильно: проект и подготовка

Перед тем как сделать скамейку, составьте простой проект: нарисуйте вид сбоку и спереди, проставьте размеры всех элементов и посчитайте, сколько досок и брусков понадобится. Стандартная садовая скамейка состоит из двух боковин, продольных царг, настила и спинки — элементы соединяют друг с другом болтами или саморезами. Чертёж поможет получить точный список материалов и не покупать лишнего в строительном магазине. В этой статье размеры даны для взрослых, но по тому же принципу легко сделать и детскую модель.

Подготовить рабочее место тоже важно. Работы удобнее вести на верстаке или на паре козел под навесом: так заготовки останутся сухими, а детали будут лежать ровно. Грубую доску сначала строгают, затем шлифуют до гладкой поверхности — на ней не останется заусенцев, а покрытие ляжет ровным слоем. Плоская доска без сучков прослужит дольше той, что с выпадающими сучками.

• Необходимо проверить влажность: сырое дерево при высыхании даст трещины.
• Все бруски и доски одной длины нарезайте сразу пачкой — так проще получить одинаковые детали.
• Элементы, которые будут стоять на земле, пропитывают антисептиком до сборки.
• Для прочности узлов используйте не только саморезы, но и клей: соединение получается жёстким.
• Детали, которые должны стыковаться друг с другом под углом, размечайте угольником и работайте с ними на ровном верстаке.

В любом случае сложная модель с изогнутой спинкой потребует больше времени и ручного инструмента, поэтому для первой работы лучше выбрать прямую конструкцию. Её легко разобрать на зиму, сложить в сарай и снова собрать весной, если части соединены болтами. Горизонтальную поверхность настила проверяют уровнем: общий перекос не должен быть выше 2–3 мм. Если на вашем участке уклон, ножки придётся подрезать под условия места, а устанавливать скамейку лучше на подготовленную площадку. Это дело одного вечера.

Скамейка из поддонов

Если остались строительные поддоны, из них можно быстро сделать скамейку для дачи. Один поддон служит основанием, второй, распиленный пополам, — спинкой. Поддоны разбирают, удаляют гвозди, шлифуют, а затем соединяют друг с другом шурупами и металлическими уголками. Такая скамейка получается широкой и устойчивой, сверху на неё кладут плоские подушки. Подойдёт для террасы или зоны отдыха у мангала, но на открытом месте поддоны нужно хорошо пропитать: дерево у них мягкое.

Где поставить садовую скамейку

В любом саду удачное место для неё — там, где хочется задержаться: у цветника, у пруда, в конце садовой дорожки, под деревом или у стены дома с видом на сад. Площадку под скамейкой нужно сделать ровной: выкладывают плитку, отсыпают гравием или ставят на газон с опорами-подпятниками. Скамейку для отдыха в жаркие дни ставят в тени, для весенних и осенних вечеров — на солнечной стороне.

Советы по изготовлению

• Сначала соберите скамейку без клея на саморезах, проверьте, как на ней сидеть, и только потом склеивайте узлы.
• Всегда заранее сверлите отверстия под крепеж у края доски — иначе древесина треснет.
• Торцы досок и ножек должны быть обработаны двумя слоями антисептика: через них дерево набирает влагу.
• Зимой скамейку лучше убрать под небольшой навес или накрыть: снег и морозы сокращают срок жизни покрытия.
• Сделать садовую мебель проще вдвоём: один держит детали, второй крутит.

Частые ошибки

• Сиденье из тонкой доски 20–25 мм — прогибается и трескается.
• Доски уложены без зазора — вода стоит на досках, древесина гниёт.
• Стойки разной длины — скамейка шатается на ровной площадке.
• Слишком вертикальная спинка — сидеть неудобно.
• Не обработали торцы — через год ножки снизу темнеют и гниют.

Коротко о главном

Садовая скамейка своими руками — посильная работа даже без столярного опыта. Самый удобный вариант — скамейка со спинкой длиной 1,2–1,5 м из сухой строганой доски 30–40 мм на ножках из бруска, высота сиденья 40–50 см. Порядок работ: чертежи, нарезка деталей, сборка боковин, сиденье, спинка, шлифовка и защита древесины антисептиком, маслом или лаком.

Частые вопросы

Список источников

• Справочные материалы по столярным работам и садовой мебели — по размерам, соединениям и крепежу.
• Справочные материалы по защите древесины — по антисептикам, маслам и лакам для наружных работ.