Обрезка яблони: схема по годам

Обрезка яблони делится на два принципиально разных занятия. В первые три-пять лет закладывают скелет — то, каким дерево будет всю жизнь. Дальше только поддерживают форму и свет внутри кроны. Ошибки первого этапа исправляются годами и с потерей урожая, ошибки второго — за один сезон.

Второе, что определяет всё: яблоня плодоносит на коротких обрастающих веточках, а не на длинных приростах. Их путают с загущающими побегами и срезают, а вместе с ними — весь будущий урожай при внешне аккуратной кроне.

Формирование по годам

Самая распространённая и надёжная форма для яблони — разреженно-ярусная крона: центральный проводник и несколько ярусов скелетных ветвей, разнесённых по высоте и по сторонам света.

Два правила, общих для всех лет:

• Проводник должен оставаться выше скелетных ветвей. Побег, который пытается его обогнать, — конкурент, и его убирают или переводят в наклонное положение.
• Углы отхождения выбирают широкие. Ветвь под острым углом держится на слабом соединении и отламывается под урожаем, часто с задиром коры вниз по стволу.

Отгибание вместо обрезки

Приём, который у молодой яблони часто эффективнее среза. Ветвь, оттянутую распоркой или подвязкой ближе к горизонтали, дерево воспринимает иначе: рост в ней замедляется, и она раньше закладывает плодовые почки.

Отсюда решение частой проблемы: молодая яблоня растёт мощно, но не плодоносит. Обрезка в этом случае усилит рост ещё больше — дерево ответит на удаление древесины новыми побегами. А отгибание переключает его с роста на плодоношение, не нанося ран.

Отгибают в период роста, оставляя на сезон. Важно не перетянуть подвязкой ствол и не отогнуть ниже горизонтали: на дуге сверху пойдут волчки.

Что нельзя срезать

Яблоня закладывает плоды на коротких обрастающих образованиях, и выглядят они невзрачно.

• Кольчатки — очень короткие веточки с рубцами-кольцами и крупной округлой почкой на конце. Живут годами, именно на них основной урожай.
• Копьеца — чуть длиннее, слегка утолщённые, часто с шипиком.
• Плодовые прутики — тонкие однолетние побеги с плодовой почкой на верхушке.

Отличить их от ростовых побегов просто: ростовой длинный и прямой, с мелкими заострёнными почками, прижатыми к ветви; плодовое образование короткое, а верхушечная почка заметно крупнее и округлее.

Практический вывод: если ветвь не сухая, не больная, не растёт внутрь кроны и не трётся о соседнюю — перед тем как убрать её, смотрят, нет ли на ней плодовых образований.

Обрезка взрослого дерева

После вступления в плодоношение задача меняется: не строить, а держать свет внутри кроны. Загущённая яблоня плодоносит только по периферии, плоды мельчают, а внутри крона сохнет.

Ежегодно убирают:

• ветви, растущие внутрь кроны и вертикально вверх;
• трущиеся и перекрещивающиеся — рана от трения не зарастает;
• сухие, сломанные и больные;
• поросль от корня и от подвоя ниже места прививки;
• часть загущающих однолетних приростов.

Ограничение то же, что и для любого дерева: за сезон снимают ограниченную часть кроны. Сильная обрезка вызывает ответный рост волчков, и через год крона становится гуще, чем была.

Омоложение старого дерева

Признак, по которому принимают решение, — длина однолетнего прироста. Пока дерево даёт нормальный прирост, ему достаточно регулирующей обрезки. Когда прирост стал коротким, плоды мельчают и сидят только по краю кроны — пора омолаживать.

Делают это за два-три сезона, а не за один заход:

1. Первый год. Санитарная чистка, снижение высоты кроны, удаление одной-двух крупных отработавших ветвей с переводом на боковое ответвление.
2. Второй год. Работа с волчками: часть выламывают, а удачно расположенные оставляют и формируют из них новые скелетные ветви.
3. Третий год. Доводка формы, прореживание, восстановление светового режима внутри кроны.

Радикальная обрезка за один раз даёт обратный результат: дерево отвечает лесом волчков, теряет урожай на несколько лет, а часть крупных ран не зарастает.

Омоложение сопровождают уходом: подкормкой по проекции кроны, поливом и защитой, иначе у дерева не хватит сил на восстановление.

Периодичность плодоношения

Знакомая картина: один год яблоня заваливает урожаем, следующий стоит пустая. Это не болезнь и не ошибка ухода, а перегрузка: в урожайный год дерево тратит все ресурсы на налив плодов и не закладывает цветочные почки на следующий сезон.

Обрезка участвует в решении, но не решает вопрос одна. Работают три приёма вместе:

• Нормирование завязи в урожайный год — часть плодов убирают, пока они мелкие. Оставшиеся вырастают крупнее, а дерево сохраняет силы на закладку почек.
• Обрезка в урожайный год чуть сильнее обычной: она снижает нагрузку заранее.
• Подкормка после сбора — фосфор и калий, когда идёт закладка почек.

Сорта различаются по склонности к периодичности, и полностью убрать её у склонного сорта не получится. Но сгладить амплитуду вполне реально: вместо «завал — пусто» получается «много — умеренно».

Летняя обрезка

Летом работают руками и по мелочи, но эффект от этого больше, чем кажется.

• Выломка волчков, пока они зелёные. Такая выломка не даёт дереву стимула к ответному росту, в отличие от весеннего среза.
• Прищипка молодых приростов — сдерживает рост и способствует закладке плодовых почек.
• Прореживание затеняющих побегов — летом с листьями видно, что именно закрывает плоды от света.

Общее правило: весенняя обрезка стимулирует рост, летняя его сдерживает. Поэтому жирующее дерево весной режут меньше, а лишнее убирают летом.

Колонновидная яблоня

Отдельный случай, где привычная схема не работает вовсе. У колонновидных сортов плодоношение сосредоточено на самом стволе, боковых ветвей мало.

Главное правило: верхушку не трогают. Прищипка или срез центрального проводника лишает дерево смысла — оно начинает ветвиться и перестаёт быть колонной. Обрезают только боковые побеги, если они появились, и убирают повреждённое.

Если верхушка всё же погибла от мороза, из ближайших побегов выбирают один и формируют новый проводник, а остальные удаляют.

Плодовые образования у колонновидных живут меньше, чем у обычной яблони, поэтому через несколько лет нижняя часть ствола оголяется и перестаёт плодоносить. Это нормальный ход, а не следствие ошибки: продуктивный период у таких деревьев короче, и посадку со временем обновляют.

Обрезка после подмерзания

После суровой зимы часть кроны может погибнуть, и тут действует правило, обратное обычному: не спешить.

Весной сразу не видно, какие ветви живы: дерево может тронуться в рост с опозданием и восстановиться. Поэтому подмерзшую яблоню обрезают не в обычный срок, а позже — когда почки распустились и стало ясно, где живая древесина, а где нет.

Определяют границу по срезу: живая древесина светлая, подмёрзшая бурая. Режут до здоровой ткани, оставляя дереву максимум того, что уцелело: сильно ослабленному растению каждая рабочая ветвь на счету.

Подмёрзшее дерево часто отвечает обильными волчками — это его способ восстановить крону, и в этом случае их не выламывают все подряд, а используют для формирования новых ветвей.

Частые ошибки

• Удаление плодовых образований вместе с загущающими побегами — крона аккуратная, урожая нет.
• Радикальное омоложение за один заход — лес волчков и потеря урожая на годы.
• Обрезка как способ заставить плодоносить. Молодое жирующее дерево от обрезки растёт ещё сильнее; здесь работает отгибание.
• Оставленные пеньки — не зарастают и открывают путь гнили.
• Обрезка на внутреннюю почку — побег растёт внутрь кроны.
• Прищипка верхушки у колонновидной яблони — теряется форма.
• Формирующая обрезка осенью — раны не успевают зарасти до морозов.

Частые вопросы

Список источников

• Справочные материалы по садоводству — по схеме разреженно-ярусной кроны и последовательности формирования по годам.
• Справочные данные по помологии — по типам плодовых образований яблони: кольчаткам, копьецам и плодовым прутикам.
• Справочные материалы по обрезке плодовых культур — по приёму отгибания ветвей и по реакции дерева на объём удаляемой древесины.
• Справочные данные по колонновидным формам яблони — по особенностям их формирования.